2025年12月4日
卡萨布兰卡最初并不在我们的计划内。对我而言，这个名字在心中有着特殊的地位——毕竟《卡萨布兰卡》是我最喜欢的电影之一。但我很清楚，那是一部好莱坞电影，几乎所有场景都是在加州的摄影棚里伪造的。虽然我对这个名字有着某种怀旧的偏爱，但它并非我“必去”的名单首选。
原本在摩洛哥的十天里，我们只想沉浸在马拉喀什的灵魂和拉巴特的海岸风情中。但在拉巴特待了几天后，主流景点已走马观花得差不多了，再加上拉巴特阴雨将至，而南边的卡萨布兰卡似乎还能觅得一线阳光。于是，我们临时起意，决定去开启一场未知的日行旅程。
铁路上的博弈：ONCF 避坑指南
由于我们住在拉巴特 Agdal 火车站附近，火车自然成了首选。
- 认准官方渠道： 购票时务必认准官方网站 www.oncf-voyages.ma。搜索引擎里常会蹦出一些第三方代购网站，价格往往翻倍。
- 车站购票的“省钱经”： 即使官网方便，但如果你使用的是非摩洛哥发行的信用卡，线上支付常会产生额外的交易费。我们吸取了之前从丹吉尔到拉巴特的经验，直接去车站自动售票机操作，往返票价约 90 迪拉姆。这样不仅操作简单，还没有线上附加费。
- 两种列车的落差： 丹吉尔到拉巴特的线路配备的是现代化的 Al Boraq 高铁，座位舒适且有充电口；而拉巴特往返卡萨布兰卡的则是老式通勤车，没有固定座号。早上去程时车厢空旷，我们找了舒服的位子一路顺畅，却没预料到回程的“盛况”。
哈桑二世清真寺：大西洋上的信仰奇迹
抵达后，我们打车直奔哈桑二世清真寺 (Hassan II Mosque)。在卡萨布兰卡，砍价是一门必修课。不同于拉巴特司机习惯打表，这里的司机开口就要 30 迪拉姆，经过一番拉锯，我们成功砍到了 15 迪拉姆。
深度背景： 它是摩洛哥的建筑瑰宝，更是旅行者的幸运之地。在摩洛哥，绝大多数清真寺严禁非穆斯林进入，而哈桑二世清真寺是极少数（另一处是高阿特拉斯山的 Tinmel 清真寺）向游客开放的圣地。它于 1993 年落成，其 210 米高的宣礼塔曾是世界之最。建筑设计灵感源自《古兰经》中“真主的宝座升起在水上”，因此整座清真寺约有三分之一的面积建于大西洋海面之上。
由于这里是礼拜重地，非穆斯林必须在指定时间参加导览。等待时，我们参观了旁边的博物馆，满屋精美的 Zellige (马赛克拼贴) 和雪松木雕刻让人叹为观止。进入祈祷大厅后，那种震撼感难以言表：巨大的拱门、高耸的平台，每一寸细节都在诉说着摩洛哥工匠的极致技艺。虽然内部光线昏暗，镜头难以捕捉其万分之一的宏伟，但那种坐在地毯上仰望可开启式屋顶的静谧，是二十年后依然会记得的瞬间。
下午一点左右，随着祈拜时间的临近，我们被礼貌地请出。沿着海滨漫步，看着大西洋的惊涛骇浪拍打着清真寺的基座，那副画面充满了力量感。
圣洁的哈布斯与“平庸”的鸽子
随后我们打车前往 哈布斯区 (Habous District)。这里被称为“新麦地那”，是 20 世纪 20 年代法国殖民时期为了缓解老城压力而兴建的。
这里的橄榄市场确实值得一逛，层层叠叠的橄榄呈现出各种深浅不一的诱人色泽。旁边的皇宫和总督府大门精美绝伦，可惜我们到达时已经关门，只能在大门前打卡留念。
至于著名的穆罕默德五世广场 (Pigeon Square)，坦白说，我并没有被那些鸽子打动。也许是因为我上学时学校里就到处是鸽子，甚至比这儿还多。对我来说，鸽子在任何城市都大同小异，实在不明白为何这里会成为打卡热点。
6点整：火车站的“生死时速”
为了赶上 6 点的火车（否则就要等两小时后的下一班），我们一路狂奔回车站。自动售票机在发车前 5 分钟停止售票，我们冲向人工柜台抢到了票，但接下来的景象让我们惊呆了。
列车进站时早已塞得像沙丁鱼罐头。车门处人头攒动，里面的人拼命推搡，外面的人死命往里钻。由于实在太拥挤，车门根本无法关闭，里面的人开始愤怒地拍打车厢外壳示意列车员关门。
最戏剧性的一幕发生了：一个男人在车门关闭的瞬间强行挤了进去，结果他的背包被夹在了门外！车站工作人员一边狂奔一边尖叫，示意同事紧急停车。我们甚至能看到门缝里伸出的手指在拼命抠动，试图让包脱险。万幸，火车停了，人和包最终都平安入内。
逆流而上的策略
目送那辆疯狂的列车离去，我们只能退票并买了 8 点的班次。坐在咖啡馆看完了非洲杯直播后，再次面对汹涌的候车人群，我和朋友制定了战术：往高处走。
当车门开启，大家还没等下车人走净就往里挤时，我们迅速避开拥挤的下层，直接冲向双层列车的上层座位。幸运的是，我们抢到了座位。
虽然回程很慢，虽然等待的两小时让人疲惫不堪，但这段“火车站奇遇记”却成了旅途中最生动的谈资。我不一定想再回卡萨布兰卡第二次，但那些关于清真寺的惊涛骇浪、关于火车站的人间烟火，确实为这趟旅行增色不少。
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