2025년 12월 4일
카사블랑카는 애초에 우리 여행 계획에 전혀 없던 곳이었다. 많은 사람들과 마찬가지로, 나도 1942년 할리우드 고전 영화 덕분에 그 이름에 대해 조용히 향수를 품고 있었다. 하지만 나는 현실을 알고 있었다. 그 영화는 버뱅크의 촬영장에서 만들어진 산물이었고, 오늘날의 카사블랑카는 거대하게 뻗어 나간 현대적인 대도시라는 사실을 말이다. 모로코에서 보낼 수 있는 시간이 고작 10일뿐이었기에, 우리는 마라케시의 고풍스러운 정취와 라바트의 해안가 평온함을 우선순위로 삼았다.
하지만 여행이란 게 원래 일정을 뒤바꾸는 법이다. 라바트는 곧 내릴 비로 회색빛을 띠는 반면, 카사블랑카는 햇살 한 줄기를 약속하자 우리는 방향을 틀었다. 이 여정은 웅장한 건축물과 적지 않은 긴장감 넘치는 철도 드라마로 정의될 수 있었다.
실무 정보: ONCF 이용하기
라바트 아그달(Rabat Agdal) 역에서 도보로 이동 가능한 거리에 머물렀기 때문에 기차는 당연한 이동 수단이었습니다.
- “공식” 함정: 반드시 올바른 사이트(www.oncf-voyages.ma)를 이용하세요. 검색 결과에는 종종 제3자 사이트가 숨어 있어, 같은 좌석에 두 배의 요금을 청구하기도 합니다.
- 자동 발권기 활용 팁: 탕헤르 여행 경험을 통해 역에서 직접 구매하는 것이 더 낫다는 것을 알게 되었습니다. 모로코 외 국가의 카드로 온라인 예약 시 추가 거래 수수료가 부과되는 경우가 많습니다. 자동 발권기에서 왕복 티켓을 약 90 디르함만 지불하여 온라인 예약 시 발생하는 추가 요금을 피할 수 있었습니다.
- 두 열차의 이야기: 탕헤르-라바트 노선은 지정석이 있는 세련되고 현대적인 경이로운 열차(알 보라크)인 반면, 라바트-카사블랑카 셔틀은 ‘구식’입니다. 이 열차는 자유석이며, 출퇴근 시간대에는 엄청나게 붐빌 수 있습니다.
보석 같은 명소: 하산 2세 모스크
도착하자마자 우리는 ‘쁘띠 택시’를 잡았습니다. 카사블랑카에서는 흥정이 일상의 일부입니다. 미터기를 사용하는 라바트와 달리, 우리 택시 기사는 30 디르함을 요구했습니다. 우리는 단호하게 맞서 15 디르함까지 가격을 깎아냈습니다.
역사적 배경: 1993년에 완공된 하산 2세 모스크는 건축학적 경이로움이자 여행객들에게 드문 교량 역할을 합니다. 모로코의 대부분의 모스크는 무슬림의 기도를 위해 엄격히 제한되어 있습니다. 이곳은 비무슬림 방문객에게도 개방된 극소수의 모스크 중 하나입니다. 이 모스크의 미나렛 높이는 210미터에 달하며, 그 위치는 시적 감동을 자아냅니다. 대서양 위에 부분적으로 지어진 이 모스크는 “알라의 보좌는 물 위에 있었다”는 코란 구절을 기리고 있습니다. 이는 모로코 장인 정신의 정수를 보여주는 기념물을 만들고자 했던 하산 2세 국왕의 비전이었습니다.
우리는 무슬림이 아니었기 때문에 유료 가이드 투어를 신청했다. 기다리는 동안, 우리는 젤레지(모자이크)와 조각된 목공예품이 눈부시게 전시된 박물관을 둘러보았다. 모스크 내부는 그 규모가 압도적이었다. 높은 천장과 웅장한 아치는 숨 막힐 정도로 아름다웠지만, 조명이 어두워 사진으로는 그 위엄을 제대로 담아내기 어려웠다. 우리는 바닥에 앉아 목을 쭉 빼고 천장을 감상하다가, 결국 분수가 가득한 광활한 세정실로 내려갔습니다.
하부스(Habous)와 “비둘기 문제”
그랩(Grab)을 타고 하부스(Habous) 지구로 향했다. 1920년대 프랑스인들이 ‘새로운 메디나’로 건설한 이곳은 모로코 건축 양식을 이상적으로 구현한 곳이다. 이곳의 올리브 시장은 꼭 들러봐야 할 명소로, 시야가 닿는 곳마다 알록달록한 올리브가 담긴 통들이 줄지어 있다. 근처에 있는 왕궁과 총독 관저를 방문해 보려 했지만, 문이 닫혀 있어 화려한 정문 사진 한 장만 남기고 돌아와야 했다.
결국 우리는 비둘기로 유명한 모하메드 5세 광장 쪽으로 발걸음을 옮겼다. 아마도 새를 너무 많이 봐서 그런지—고향 학교에는 새들이 우글거렸으니까—이 광장에 대한 ‘과대평가’가 왜 그런지 잘 이해가 가지 않았다. 해가 지기 시작하자, 우리는 메디나 관광을 건너뛰고 오후 6시 기차를 타기 위해 역으로 돌아가기로 했다.
오후 6시의 대치: 철도 드라마
역의 자동 매표기는 이미 이용이 중단된 상태였기에, 우리는 매표소로 전력질주해 표를 챙긴 뒤 승강장으로 달려갔다. 그곳에서 목격한 광경은 정말 장관이었다.
기차는 사람들로 빽빽하게 채워진 벽과도 같았다. 사람들은 유리창에 꽉 밀착되어 있었고, 문은 닫히지 않았다. 안에서는 답답해한 승객들이 기차의 ‘겉면’을 말 그대로 두드리며 차장에게 문을 닫아 달라고 신호를 보내고 있었다. 절정은 한 남자가 마지막 순간에 닫히는 문 사이로 억지로 몸을 밀어 넣었지만, 그의 가방은 밖에 갇혀버린 순간이었다.
우리는 문 틈새로 삐져나온 손가락들이 가방을 구하기 위해 필사적으로 문을 벌리려고 애쓰는 모습을 넋을 잃은 채 지켜보았다. 역무원은 승객이 갇힌 채 열차가 출발하기 전에 동료에게 열차를 멈추라고 소리치며 승강장을 따라 전력질주해야 했다.
더 선데이 스파이스
기차는 결국 우리 없이 출발해 버렸다. 우리는 현금으로 환불을 받고, 오후 8시 기차가 올 때까지 현지인들과 함께 아프리카 네이션스컵을 보며 커피숍에 자리를 잡았다. 다음 기차가 도착했을 때, 긴장감이 감돌았다. 친구와 나는 전략을 세웠다. ‘위층으로 가자.’ 우리는 붐비는 입구를 우회해 상층으로 전력 질주했고, 무사히 좌석 두 자리를 확보했다.
불편했냐고요? 네. 하지만 여행자로서 이런 소동은 여행에 묘미를 더해줍니다. 카사블랑카가 제 ‘꼭 다시 가봐야 할 곳’ 목록의 최상위권은 아닐지 몰라도, 파도를 배경으로 한 그 모스크의 모습과 역의 혼잡한 풍경은 제가 영원히 간직할 추억입니다.
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