31 décembre 2025
Le dernier jour de l’année 2025, alors que le reste du monde se préparait à sabrer le champagne à minuit, nous nous retrouvions à sillonner les paysages accidentés de l’Andalousie. Nous avions initialement prévu de parcourir la région en suivant notre itinéraire habituel en bus, mais une découverte de dernière minute a changé nos plans.
Nous avons trouvé une excursion locale au départ de Málaga, à un prix presque identique à celui du bus public, mais avec un itinéraire bien plus riche : une visite guidée à pied de Ronda et un arrêt dans un endroit dont je n’avais littéralement jamais entendu parler jusqu’à la veille au soir : Setenil de las Bodegas.
Une ville creusée dans la terre
Au cœur de la province andalouse de Cadix, Setenil de las Bodegas offre une perspective du voyage qui est littéralement ancrée dans la terre. Alors que d’autres « pueblos blancos » (villages blancs) comme Olvera ou Zahara de la Sierra se perchent au sommet des collines pour toucher le ciel, Setenil a été construit dans les gorges profondes et étroites de basalte de la rivière Trejo.
Contexte historique : pourquoi vivre sous un rocher ?
Le choix de construire à flanc de falaise n’était pas seulement esthétique ; il était stratégique. Ces habitations « troglodytes » (maisons creusées dans des grottes naturelles) remontent à l’époque mauresque, voire à des époques plus anciennes. En utilisant la roche existante comme toit et mur de fond, les colons bénéficiaient :
- Régulation thermique : l’épaisseur de la pierre permet de garder les maisons fraîches pendant les étés andalous caniculaires (40 °C) et chaudes pendant les hivers rigoureux.
- Défense : la gorge offrait une forteresse naturelle. En effet, Setenil fut l’un des derniers bastions musulmans à tomber aux mains des chrétiens en 1484, après avoir résisté à sept sièges différents.
Le trajet pour s’y rendre : une leçon de rythme
Setenil étant un véritable labyrinthe de ruelles pavées anciennes et étroites, notre grand car de tourisme (qui était venu nous chercher à Málaga et avait fait un deuxième arrêt à Teatinos) a dû se garer en périphérie.
Conseil du randonneur : la marche entre le parking des bus et le centre-ville dure environ 20 minutes. Si vous manquez de temps ou si vous avez des difficultés à vous déplacer, repérez le petit train touristique (Trenecito) qui fait la navette entre le parking et la place principale. Le trajet coûte généralement quelques euros et vous permet de ménager vos jambes pour la visite proprement dite !
Nous étions un peu pressés — un effet secondaire des visites guidées « à horaire fixe » — mais cette promenade nous a permis d’avoir un premier aperçu de la silhouette unique de la ville. Nous nous sommes retrouvés sur la Plaza de Andalucía, où notre guide nous a fait découvrir les différentes facettes de l’histoire de la ville avant de nous laisser libres de nos mouvements.
Le jeu de la lumière et de l’ombre
Le caractère du village est défini par deux rues emblématiques qui reflètent la dualité de la gorge :
1. La Calle Cuevas del Sol (Grottes du Soleil)
C’est la rue « vedette » de Setenil. Ici, les façades blanches se baignent dans la lumière andalouse, reflétant la chaleur du soleil méditerranéen sur la pierre fraîche. Elle est bordée de cafés et de bars où, si vous disposez de plus de deux heures, vous devriez absolument vous attabler pour déguster une tapa.
2. Calle Cuevas de la Sombra (Grottes de l’Ombre)
Il suffit de faire quelques mètres pour pénétrer dans un secret souterrain. Ici, le plafond rocheux s’étend sur toute la largeur de la rue, masquant complètement le ciel. Même en plein midi, l’air y est frais et la lumière douce. On ne se contente pas d’admirer l’architecture : on ressent le poids et le silence des falaises qui nous entourent.
La vue d’en haut : le Mirador del Carmen
Nous avons décidé de privilégier d’abord les panoramas en montant jusqu’au Mirador del Carmen. Depuis ce point de vue, on peut admirer l’église Nuestra Señora de la Encarnación, un chef-d’œuvre de style mudéjar et gothique perché au sommet de la colline.
Debout là, en observant le contraste entre les maisons blanchies à la chaux et la pierre brune aux arêtes vives, j’ai pris conscience que Setenil est un véritable modèle d’ingéniosité humaine. Ces gens n’ont pas cherché à dompter la nature ; ils ont vécu au cœur même de ses replis.
La réalité de la photo « emblématique »
Je vais être honnête : comme nous sommes arrivés en car touristique avec plusieurs autres groupes, les ruelles étaient bondées. Prendre cette photo de « rue déserte » avec les rochers en surplomb est pratiquement impossible pendant l’affluence de midi. Si vous souhaitez profiter du silence des falaises, je vous recommande de passer la nuit sur place ou d’arriver en voiture à 8 h du matin, avant l’arrivée des cars de tourisme.
Réflexions sur une visite éclair
Deux heures n’ont pas suffi pour visiter le Castillo de Setenil (les ruines de l’ancien château maure) ni pour prendre tranquillement un petit-déjeuner composé de molletes à l’huile d’olive. Nous étions de retour dans le car avant même que l’horloge ne sonne midi, en route vers les falaises de Ronda.
Pourtant, Setenil m’est resté en mémoire. Cela me rappelle que même dans un monde d’acier et de verre, il existe encore des endroits où la terre fait office de plafond et où l’histoire s’écrit dans l’ombre de la pierre.
Transport et conseils pratiques
- Réservation : si vous êtes à Málaga, consultez des plateformes comme Civitatis ou Viator pour trouver des excursions d’une journée « Ronda & Setenil », qui offrent un excellent rapport qualité-prix puisqu’elles incluent un guide et un transport sans encombre.
- Le mot « Bodegas » dans le nom : bien que ce nom suggère des « caves à vin », bon nombre de ces anciennes grottes qui servaient autrefois à stocker le vin ont été transformées en habitations ou en boutiques après que le phylloxéra eut détruit les vignobles locaux au XIXe siècle. Privilégiez plutôt l’huile d’olive locale : elle est d’une qualité exceptionnelle !
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