28 mai 2025
Sur les rails au-dessus des nuages : un voyage à bord du train Amaterasu de Takachiho
Après avoir quitté Kumamoto dans la matinée, nous avons pris la route en direction des gorges de Takachiho, un endroit que je rêvais de visiter depuis notre voyage à Kyushu il y a deux ans. À l’époque, nous avions plutôt choisi Beppu, le mont Aso et Yufuin : il était impossible de caser à la fois Takachiho et Kurokawa Onsen dans notre programme. Cette fois-ci, j’étais bien décidé à y parvenir.
Notre premier arrêt fut le chemin de fer Takachiho Amaterasu (高千穂あまてらす鉄道), un petit train touristique circulant sur les voies d’une ancienne ligne locale endommagée par un typhon en 2005. Plutôt que de la fermer complètement, la communauté a réhabilité un court tronçon pour en faire une attraction touristique.
Il y a quelque chose de véritablement magique dans un train qui donne l’impression de voler. C’est la pensée qui m’a submergée alors que je me tenais sur la plate-forme à ciel ouvert du Takachiho Amaterasu Railway, le vent fouettant mes cheveux et rien d’autre que 105 mètres de vide entre moi et le fond de la vallée en contrebas.
Qu’est-ce qui rend ce train vraiment unique ? Il fonctionne au biodiesel recyclé à partir d’huile de ramen tonkotsu usagée. Tandis que nous avancions en haletant, un arôme subtil et savoureux flottait dans l’air — une touche fantaisiste qui a rendu le voyage encore plus mémorable. C’est écologique, innovant et typiquement japonais.
Le train lui-même est à ciel ouvert, coloré et étonnamment populaire auprès des touristes locaux. Le clou du spectacle ? La traversée du plus haut pont ferroviaire du Japon, à 105 mètres d’altitude. Le trajet longe une végétation luxuriante, et à l’entrée d’un tunnel, le personnel l’illumine avec des lumières disco ludiques. À l’un des arrêts, ils ont même lâché des bulles dans les airs. Tout cela dégageait une atmosphère enfantine et innocente, presque comme dans un film du Studio Ghibli. L’espace d’un instant, j’ai oublié que je n’étais plus un enfant.
Guide du train Amaterasu :
- Durée : environ 1 heure
- Tarif : 1 800 yens par adulte
- Accès : environ 2 heures de route depuis la gare de Miyazaki
- Meilleure période pour visiter : l’automne, pour ses matins brumeux et ses couleurs éclatantes.
Les gorges de Takachiho – Un rêve devenu réalité
Nous nous sommes ensuite rendus aux gorges de Takachiho (高千穂峡), l’un des sites naturels les plus photographiés de Kyushu. La gorge a été formée par la lave du mont Aso, qui s’est refroidie pour former d’impressionnantes falaises de basalte colonnaire. La rivière Gokase y coule, et l’élégante cascade de Manai (真名井の滝) se jette dans la gorge d’un dénivelé de 17 mètres.
Comme il est notoirement difficile de se garer près de la gorge, nous avons laissé la voiture près du sanctuaire de Takachiho, lui-même imprégné de mythologie shintoïste. La légende raconte que c’est là que la déesse du soleil Amaterasu s’est cachée dans une grotte, plongeant le monde dans les ténèbres, jusqu’à ce qu’on la persuade d’en sortir — l’un des mythes les plus célèbres du Japon.
La marche entre le sanctuaire et la gorge s’est avérée plus longue que prévu, le long d’un étroit bord de route où des voitures nous dépassaient de temps à autre. Ce n’était pas dangereux, mais fatigant.
Une fois arrivés à la gorge, nous avons renoncé à louer une barque (probablement le meilleur moyen de voir les chutes de Manai de près) et avons préféré marcher le long du sentier surplombant la gorge. La vue était indéniablement magnifique — la rivière turquoise serpentant entre des falaises abruptes — mais peut-être un peu moins époustouflante que je ne l’avais imaginée. C’était peut-être à cause de la foule, ou peut-être parce que nous n’étions pas sur l’eau. Quoi qu’il en soit, c’était un rêve qui se réalisait, et j’étais heureuse d’être enfin ici.
Route panoramique vers Kurokawa
Depuis Takachiho, nous avons pris la route vers Kurokawa Onsen (黒川温泉). La route traversait les vastes prairies de la région d’Aso, sous un ciel immense et au milieu de collines ondulantes. C’était le genre de paysage qui m’avait d’abord fait tomber amoureuse de la conduite à Kyushu : une beauté simple et naturelle qui vous incite à ralentir et à respirer plus profondément.
Nous sommes arrivés un peu avant l’heure d’enregistrement, mais notre hôtesse nous a gentiment accueillis plus tôt. J’avais choisi l’Okyakuya (御客屋), l’un des plus anciens ryokans thermaux de Kurokawa, dont l’histoire remonte à plus de 300 ans. Avec sa longue histoire, son emplacement au bord de la rivière et ses bâtiments en bois pleins de charme, j’avais l’impression de remonter dans le temps. De plus, il était idéalement situé près de l’entrée de la ville — un avantage lorsque nous avons vu des voitures rester bloquées dans la rue à sens unique.
Kurokawa Onsen – Un voyage dans le temps
Kurokawa Onsen est une petite ville – qui ne compte que quelques rues – mais animée par rapport à des villages thermaux plus modestes comme Yunomine. C’est l’une des villes thermales les plus célèbres du Japon, avec des dizaines de ryokans reliés par le pass « onsen-hopping » (入湯手形) qui permet aux visiteurs d’essayer différents bains. Nous n’avons pas fait le circuit complet des onsen, mais nous avons simplement pris plaisir à flâner dans les ruelles étroites, à fouiner dans les boutiques de souvenirs et même à acheter des timbres pour les cartes postales que nous voulions envoyer.
L’achat des timbres s’est transformé en une petite aventure à part entière. Je cherchais une valeur précise pour des cartes postales internationales, mais le commerçant a semblé déconcerté de ne pas avoir le montant exact. Entre mon japonais limité et sa confusion teintée de patience, nous avons finalement compris que je pouvais combiner un timbre de 40 yens et un autre de 50 yens au lieu d’un seul de 90 yens. Un petit échange, mais qui m’a fait sourire — l’un de ces moments de voyage du quotidien qui deviennent un souvenir cher.
De retour à l’Okyakuya, nous avons ouvert les fenêtres donnant sur la rivière, laissant la brise fraîche de la montagne et le murmure constant de l’eau envahir la pièce. Le dîner était un kaiseki magnifiquement préparé — d’apparence simple, mais délicat et d’une saveur intense.
Plus tard dans la soirée, nous avons enfilé des yukatas et des sandales en bois geta pour aller nous promener. J’avais lu qu’à Kurokawa, les visiteurs se promènent souvent dans la ville la nuit en portant des lanternes en papier, recréant ainsi une ambiance d’antan. Peut-être n’était-ce pas la bonne saison, ou simplement une soirée calme, car les rues étaient presque désertes. J’ai tout de même claqué des talons sur les pavés, les manches flottant au vent, et j’ai considéré cela comme faisant partie de l’expérience. Ce n’est qu’à notre retour que j’ai remarqué que l’Okyakuya mettait même à disposition de petites lanternes pour les promenades nocturnes — une idée à retenir pour la prochaine fois.
Avant de partir, nous avons posté nos cartes postales depuis la ville, un geste simple qui a permis de clore cette journée en beauté.
Une journée bien remplie
Cette journée m’a semblé bien remplie : ludique, pittoresque et apaisante. Du train fantaisiste aux gorges chargées de mythes, des vastes champs d’Aso au calme intemporel de Kurokawa Onsen en passant par le charme historique d’Okyakuya, c’était exactement le genre de journée que j’espérais vivre à Kyushu.
Fin de la journée – En route pour Fukuoka
Le lendemain matin, après un dernier bain et un copieux petit-déjeuner à l’Okyakuya, nous avons fait nos valises et dit au revoir à Kurokawa. La route nous a menés vers le nord, en direction de Fukuoka, où les lumières de la ville et l’effervescence urbaine nous attendaient après ces journées passées entre montagnes, rivières et sources thermales. Le contraste entre la tranquillité de cette ville thermale et l’effervescence de Fukuoka semblait être le rythme idéal pour conclure cette étape du voyage.
👉 Un itinéraire complet de 38 jours au Japon, comprenant la randonnée sur la Nakasendo, le Kumano Kodo, le parcours à vélo sur la Shimanami Kaido et un road trip à Kyushu.
👉 Guide et conseils pour collectionner les cartes de regards à travers le Japon — cliquez ici pour en savoir plus.
👉 Ne manquez pas l’expérience d’envoyer des cartes postales au Japon — lisez le guide complet ici.
👉 10 expériences culinaires incontournables à découvrir — Carte gastronomique du Japon : mon top 10 des repas à travers le Japon
Laisser un commentaire