19 mai 2025
Nous avons commencé notre matinée par une balade décontractée dans les centres commerciaux avant de quitter l’hôtel, puis nous avons mangé un bol de ramen sur le pouce avant de nous rendre directement au château d’Okayama.
À la découverte du château d’Okayama : le « château du corbeau »
Le château d’Okayama, affectueusement surnommé U-jō, ou « château du corbeau », se distingue immédiatement par son extérieur noir spectaculaire. Même de loin, ses panneaux de bois sombres et ses shachihoko dorés scintillant aux bords du toit lui confèrent une présence à la fois digne et légèrement mystérieuse.
Le château d’origine fut achevé en 1597 par Ukita Hideie, un puissant daimyō qui fit son ascension sous Toyotomi Hideyoshi. Hideie a lui-même mené une vie fascinante et mouvementée : il est devenu l’un des généraux de confiance de Hideyoshi dès son plus jeune âge, a combattu lors des campagnes de Corée, puis s’est retrouvé pris dans le chaos politique qui a suivi la mort de Hideyoshi. Après s’être rangé du côté des Toyotomi lors de la bataille de Sekigahara en 1600 — bataille qui aboutit finalement à l’instauration du shogunat Tokugawa —, Hideie fut exilé, et le château passa entre les mains du clan Ikeda.
Au cours de la période d’Edo, le château d’Okayama joua un rôle central dans le règne des Ikeda et dans le développement de la ville fortifiée environnante. Bon nombre des traditions culturelles et artistiques les plus célèbres d’Okayama — notamment la poterie de Bizen, l’un des plus anciens styles de céramique du Japon — se sont épanouies grâce au soutien des seigneurs Ikeda.
Malheureusement, le donjon d’origine fut détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque des bombardements mirent le feu à une grande partie de l’édifice. Le donjon actuel, reconstruit en 1966, est certes une reconstitution, mais les architectes ont pris soin de préserver la silhouette caractéristique du château ainsi que sa façade noire et imposante. Son intérieur abrite désormais un petit musée captivant, proposant des expositions sur le mode de vie des samouraïs, l’architecture des châteaux et l’artisanat local.
À l’intérieur, nous avons exploré des salles remplies d’armures, de dioramas et d’explications historiques — mais l’un des charmes de ce musée réside dans son caractère interactif. Les visiteurs peuvent essayer des répliques de kimonos, manipuler des répliques d’armes ou assister à des démonstrations de poterie traditionnelle de Bizen. Même s’il s’agit d’un édifice moderne, le château vous donne tout de même un aperçu de ce à quoi pouvait ressembler la vie il y a plusieurs siècles.
À l’extérieur, le parc du château borde la rivière Asahi, qui reflète les murs sombres comme un trait d’encre sur l’eau. C’est un endroit paisible où flâner, surtout en fin de matinée, lorsque la ville commence tout juste à s’animer.
La sérénité du jardin de Korakuen
Depuis le château, certains d’entre nous se sont aventurés dans le jardin de Korakuen, tandis que d’autres ont estimé que le soleil de midi était déjà trop accablant. Okayama est connue pour être l’une des «villes ensoleillées» du Japon — une réputation qu’elle doit à son climat exceptionnellement clair et sec — et ce jour-là, le soleil semblait bien décidé à confirmer ce slogan.
Le Korakuen, construit en 1700 par le seigneur Ikeda Tsunamasa, est largement considéré comme l’un des trois grands jardins du Japon, au même titre que le Kenrokuen de Kanazawa et le Kairakuen de Mito. Ce jardin a été conçu non seulement pour le plaisir esthétique, mais aussi comme un symbole de pouvoir et de goût raffiné. Contrairement à de nombreux autres jardins de daimyō, qui restaient privés, le Korakuen était souvent ouvert aux dignitaires en visite et même au public — un geste étonnamment progressiste pour l’époque.
Son agencement est un chef-d’œuvre du kaiyū-shiki, ou art de l’aménagement des jardins de promenade. De vastes pelouses s’étendent entre des salons de thé, des ruisseaux et des bosquets ; les allées serpentent délibérément pour encadrer différents panoramas au fur et à mesure que l’on avance ; de petits ponts relient les îlots ; et même des rizières ont été intégrées, en hommage à l’aspect pratique et à l’harmonie entre les moyens de subsistance et la beauté.
Se promener dans ce jardin, c’est comme pénétrer dans un rouleau de paysage classique — de ceux où les montagnes, l’eau et la présence humaine coexistent en équilibre. Même par une journée chaude, le paysage dégageait une certaine douceur : le bourdonnement des insectes, les étangs scintillant au soleil et l’écho lointain des tambours taiko répétant pour un événement local quelque part au-delà des arbres.
Mais la beauté n’atténue pas la chaleur. Au bout d’un moment, même la plus belle des vues ne parvenait plus tout à fait à nous faire oublier la force du soleil, et nous avons finalement décidé de nous retirer, reconnaissants pour les instants passés là, mais tout aussi reconnaissants de retrouver l’ombre et la climatisation.
Une surprise sur la route : la circulation au point mort
C’est alors qu’est survenu le rebondissement totalement inattendu de la journée. Alors que nous rentrions à Osaka, la circulation s’est soudainement figée — pas ralentie, pas encombrée, mais complètement immobilisée. Les voitures restaient là, immobiles, comme si quelqu’un avait mis toute l’autoroute en pause.
Nous sommes restés bloqués pendant environ trente minutes, probablement à cause d’un accident plus loin. Nous avions déjà connu des embouteillages, mais c’était l’un de ces rares moments où rien ne bougeait du tout — pas d’avancée progressive, pas de « peut-être maintenant », juste une longue attente au milieu de véhicules immobiles.
Curieusement, cela s’est presque transformé en une petite aventure partagée. Les gens autour de nous baissaient leurs vitres, s’étiraient, vérifiaient leurs en-cas ou se contentaient de fixer la file de voitures au loin. Lorsque nous avons enfin recommencé à avancer, même au pas, tout le monde a poussé un soupir de soulagement collectif.
Pour couronner la journée : un dîner de yakiniku
Nous sommes finalement rentrés à Osaka. Après avoir déposé certains de nos compagnons de voyage et rendu la voiture, nous avons décidé qu’il n’y avait qu’une seule façon digne de ce nom de nous récompenser après le stress du trajet : un copieux dîner de yakiniku.
Assis autour du grill, à écouter la viande grésiller et à regarder chaque morceau caraméliser à point, nous avons eu l’impression de conclure en beauté une journée à la fois historique, épuisante, étonnamment mouvementée et indéniablement mémorable. Les arômes savoureux, la douce lueur du barbecue et la satisfaction de pouvoir enfin se détendre ont fait que tout — la chaleur, les embouteillages, le long trajet — semblait lointain et presque drôle avec le recul.
Les journées de voyage se confondent souvent, mais celle-ci comportait juste assez de rebondissements pour rester unique : les murs noirs d’un château reconstruit chargé de plusieurs siècles d’histoire, le paysage apaisant de Korakuen, le soleil implacable, l’embouteillage soudain sur l’autoroute et la joie réconfortante du yakiniku à la fin.
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