Lagos, Portimão et Carvoeiro | 24 décembre 2025
Lever de soleil sur Lagos et les falaises de l’Algarve occidental
La journée a commencé tranquillement à Lagos, avec un petit-déjeuner pris près de la fenêtre de l’hôtel tandis que le soleil se levait sur l’Atlantique. Même en hiver, le littoral de l’Algarve se pare d’une douce lueur aux premières heures du jour, la lumière révélant les couches de falaises calcaires façonnées par des millions d’années d’érosion. Lagos se trouve sur la côte atlantique sud-ouest du Portugal, une région depuis longtemps marquée par la rencontre entre la terre et la mer — d’abord pour les communautés de pêcheurs, puis pour les explorateurs à l’époque des grandes découvertes.
Après le petit-déjeuner, nous sommes partis à pied à la découverte des falaises côtières de Lagos, marchant de plage en plage le long du littoral accidenté. Ce tronçon de côte est célèbre pour ses formations rocheuses sculptées, ses arches et ses grottes creusées par le vent et les vagues. Sous la douce lumière du soleil matinal, les falaises resplendissaient de tons chauds d’or et d’ocre. On avait l’impression d’être dans le genre d’endroit où l’on pourrait marcher sans fin, ne s’arrêtant que pour admirer la vue en contrebas.
À l’extrémité sud de la côte, les grottes marines devenaient plus spectaculaires et sereines. Je l’avoue : descendre des marches interminables n’est pas mon activité préférée. Les falaises de l’Algarve sont magnifiques, mais elles demandent des efforts. Pourtant, une fois arrivés en bas, chaque pas en valait la peine. Les vagues venaient doucement s’écraser sur le sable et résonnaient dans les grottes, tandis que le bruit du vent et de l’eau emplissait l’espace. Ces cavités naturelles offraient des lieux de prise de vue incroyablement évocateurs : sauvages, calmes et préservés.
Portimão : vastes plages et vie au bord de l’Atlantique
Après la balade, nous avons hésité sur notre prochaine destination : Portimão ou Carvoeiro. Comme c’était la veille de Noël, la disponibilité des transports nous préoccupait. Portimão semblait plus proche sur la carte, nous avons donc opté pour la praticité. Le trajet en taxi depuis Lagos a duré environ 30 minutes ; c’était abordable et simple.
Portimão semblait nettement plus calme que Lagos, ses rues étaient tranquilles et presque désertes. Nous nous sommes dirigés tout droit vers la Praia da Rocha, l’une des plus longues plages de l’Algarve. Le sable semblait plus foncé — sans doute humide à cause des marées récentes — et la mer s’étendait à l’infini devant nous. En l’absence de falaises spectaculaires encadrant le rivage, la plage donnait une impression d’espace et d’exposition. Le ciel était maussade mais sec, et la plupart des gens flânaient le long de la promenade plutôt que sur le sable.
Un peu plus loin, près du sentier pavé menant au phare, l’ambiance a changé. Là, nous avons vu des gens s’amuser au bord de l’eau et des surfeurs dompter les vagues de l’Atlantique — un rappel que cette côte a depuis longtemps été façonnée par l’océan, tant sur le plan culturel qu’économique. Portimão était autrefois une ville de pêcheurs et de constructeurs navals, et aujourd’hui encore, la mer occupe une place centrale dans la vie quotidienne.
La marche jusqu’au phare nous a paru étonnamment longue — une dizaine de minutes de marche soutenue — mais arriver au bout était agréable à sa manière. Debout là, en regardant en arrière, nous avions l’impression de nous être aventurés loin en mer. Pourtant, nous avons rapidement pris conscience d’une chose à notre sujet : nous ne sommes pas du genre à paresser sur la plage. J’admire ceux qui peuvent rester allongés sur le sable pendant des heures. Je suis tout simplement incapable de rester immobile — même si, paradoxalement, je suis une véritable « téléphage » chevronnée.
Carvoeiro et le sentier des Sept Vallées Suspendues
À midi, nous avions l’impression d’avoir encore de l’énergie — et de la curiosité — à revendre. Malgré nos inquiétudes précédentes concernant les taxis, nous avons décidé de nous rendre à Carvoeiro, et quelle excellente décision cela s’est avéré être !
La raison principale était la randonnée côtière, qui fait partie du célèbre sentier des Sept Vallées Suspendues (Percurso dos Sete Vales Suspensos). Ce sentier spectaculaire longe les falaises calcaires entre Praia da Marinha et Praia do Vale de Centeanes, offrant certaines des vues les plus emblématiques de l’Algarve. La Praia da Marinha elle-même est souvent classée parmi les plus belles plages du monde, réputée pour ses arches naturelles et ses eaux cristallines.
Nous avons commencé la randonnée vers 14 h 30, dans l’objectif de la terminer avant le coucher du soleil. La randonnée complète nous a pris environ 3 h 30, en partie parce que nous avons mal interprété certains panneaux et que nous nous sommes accidentellement égarés hors du sentier principal, ce qui nous a valu un long détour. En général, le sentier est bien balisé, avec des indications aux points de départ — il vaut mieux y prêter attention dès le début.
Le terrain était praticable mais varié. Certains tronçons nécessitaient de marcher en montée et en descente de manière soutenue, et bien qu’il y ait des sentiers, on est tenté de s’approcher des bords de la falaise. La prudence est de mise ici : c’est une nature sauvage, et le sol instable représente un risque réel.
Tout au long du parcours, les moments forts ont été inoubliables :
- La grotte de Benagil (Algar de Benagil) — la célèbre grotte marine avec son « œil », à découvrir de préférence en bateau ou en kayak
- Algar Seco — des falaises sculptées près de Carvoeiro, avec des grottes et l’emblématique grotte de Boneca, une fenêtre naturelle sur la mer
- La passerelle de Carvoeiro (Passadiço de Carvoeiro) — une passerelle panoramique au sommet de la falaise reliant la ville aux formations rocheuses
- Des points de vue cachés donnant sur des eaux turquoise, des arches et des plages isolées
Il y avait également de longues portions de marche pure — pas de raccourcis ici. Emportez de l’eau, allez aux toilettes avant de partir, et pensez peut-être à emporter une banane. Nous en avions désespérément envie à la fin, mais nous avons tenu bon.
Nous avons terminé la randonnée à 18 h 05, juste après le coucher du soleil. Épuisés, nous avons fait l’impasse sur la plage. De toute façon, le temps maussade atténuait les couleurs du coucher de soleil, nous avons donc opté pour un taxi pour rentrer.
La veille de Noël à Lagos : froid, calme et propice à la réflexion
Le trajet de retour vers Lagos a duré entre 45 minutes et une heure, et nous nous sommes arrêtés dans un supermarché pour préparer un dîner simple pour le réveillon de Noël. La nuit était froide — ce qui était surprenant pour le sud du Portugal — mais heureusement sèche.
Après nous être reposés, nous sommes ressortis à minuit pour assister à la messe de la veille de Noël à l’Igreja de Santa Maria, la principale église de Lagos. Datant du XVe siècle, cette église témoigne de l’importance de Lagos à l’âge d’or maritime du Portugal.
Même à minuit le soir de Noël, il y avait des taxis disponibles, même s’il a fallu patienter un peu. Cela a confirmé un conseil de voyage important : Lagos est peut-être une petite ville, mais Bolt et Uber fonctionnent de manière fiable, même les jours fériés.
Nous sommes rentrés à l’hôtel fatigués, transis de froid, mais satisfaits, en espérant que la chance nous sourirait encore davantage le jour de Noël.
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