De Séville à Grenade | 28 décembre 2025
Notre départ de la Plaza de Armas de Séville fut une véritable leçon sur le chaos tranquille des transports espagnols. Nous nous tenions sur le quai qui nous avait été attribué, les yeux rivés sur l’écran, pour finalement voir un chauffeur d’une compagnie de bus totalement différente s’arrêter sur un quai adjacent et se lancer dans une annonce animée en espagnol.
En tant que voyageur, on ressent une tension particulière lorsqu’on se rend compte que la foule bouge sans qu’on sache pourquoi. Nous avons montré nos billets ALSA au chauffeur — qui ne parlait pas un mot d’anglais — et, d’un simple signe de tête, nous avons été invités à monter dans un bus qui ne correspondait pas à nos billets.
Alors que nous étions confortablement installés, j’ai aperçu quelques jeunes filles asiatiques qui attendaient à côté de nous sur le quai. Elles étaient toujours là, les yeux rivés sur leurs téléphones, attendant sans doute le même bus ALSA que nous — un bus qui n’était nulle part en vue.
Je me suis posé la question : devais-je descendre du bus et leur demander si elles allaient elles aussi à Grenade ? Elles auraient très bien pu attendre un tout autre moyen de transport, car il y avait encore beaucoup de monde sur le quai. Mais pendant que j’en discutais avec mon compagnon de voyage, le bus a démarré. Il était trop tard. Nous n’étions pas sûrs que le chauffeur nous comprendrait si nous essayions de l’arrêter, et franchement, nous n’étions même pas sûrs à 100 % d’être nous-mêmes dans le bon bus.
Nous avons fini par faire quelques recherches et nous avons compris qu’il s’agissait d’une compagnie de bus régionale. Elle dessert des lignes locales et se trouve souvent dans une situation à la fois de concurrence et de coopération avec ALSA. Nous avons pensé que peut-être, comme c’était la période de Noël, elles collaboraient pour se répartir le nombre de passagers.
Malgré tout, pendant la première demi-heure, nous sommes restés assis avec Google Maps ouvert, en suivant notre itinéraire pour nous assurer que nous nous dirigions bien vers Grenade et non vers une autre ville. Ce n’est qu’au bout de trente minutes que nous avons été pratiquement sûrs d’arriver à bon port. J’espère juste que ces filles ont réussi à prendre le bus qu’elles voulaient à temps.
L’arrivée : au cœur du royaume nasride
Nous sommes arrivés à Grenade, soulagés et heureux. Petite victoire logistique : notre carte de transport « Tarjeta Multiviaje » de Séville fonctionnait ici aussi. Nous avons pris le bus local jusqu’à l’hôtel Macia Plaza, situé au pied de l’Albaicín.
Il fait très froid à Grenade — un froid vif, typique de la haute altitude, qui descend des sommets enneigés de la Sierra Nevada. Mais ce froid semble tout à fait approprié pour une ville marquée par sa fin dramatique. Pendant plus de 250 ans, Grenade fut la capitale du royaume nasride, le dernier État sous domination musulmane de la péninsule ibérique. Alors que le reste de l’Espagne tombait aux mains des forces chrétiennes, Grenade survécut en tant que centre d’art, de science et de commerce, protégée par les montagnes et la ruse diplomatique de ses souverains.
Tout a basculé en 1492. Alors que Christophe Colomb cherchait à financer son voyage, les Rois Catholiques, Ferdinand et Isabelle, se trouvaient aux portes de Grenade. Lorsque le dernier sultan, Boabdil, remit les clés de la ville, cela marqua la fin de l’ère d’Al-Andalus, longue de 800 ans. La légende raconte que, tandis que Boabdil s’éloignait à cheval, il se retourna pour regarder la ville et fondit en larmes. La réponse de sa mère fut sévère : « Ne pleure pas comme une femme pour ce que tu n’as pas su défendre comme un homme. » Cet endroit est encore connu aujourd’hui sous le nom d’El Suspiro del Moro (Le dernier soupir du Maure).
La promenade : la Carrera del Darro et les berges du fleuve
Depuis l’hôtel, nous avons remonté la Carrera del Darro jusqu’aux berges du fleuve. Cette rue est souvent citée comme la plus belle d’Espagne, et on comprend aisément pourquoi. À votre droite, le Darro coule en trombe sous des ponts en pierre construits aux XIe et XIVe siècles ; à votre gauche, les murs de pierre massifs des palais de la Renaissance recèlent les secrets du passé.
Comme il avait légèrement plu un peu plus tôt, le froid était mordant, transformant les pavés mouillés en miroirs reflétant la faible lueur des réverbères. Ce chemin était autrefois l’artère principale reliant l’Alhambra (la forteresse des souverains) à l’Albaicín (la ville du peuple).
Mirador de San Nicolás : la forteresse rouge
Nous sommes arrivés au Mirador de San Nicolás, ce point de vue emblématique où Bill Clinton a un jour déclaré avoir admiré « le plus beau coucher de soleil du monde ».
De là, nous avons contemplé l’Alhambra (du nom arabe Al-Qal’a al-Hamra, qui signifie « la forteresse rouge ») de l’autre côté du ravin. Bien qu’il s’agisse du monument le plus visité d’Espagne, nous avions le sentiment que nous ne pourrions pas en visiter l’intérieur. L’achat des billets relève du parcours du combattant ; nous avons essayé une semaine avant notre arrivée, mais ils étaient déjà tous vendus depuis longtemps. Même sans entrer dans les palais nasrides, le simple fait de se trouver au Mirador permet de saisir l’ampleur de ce palais-forteresse. Il a été conçu non seulement à des fins défensives, mais aussi comme un « paradis sur terre », où résonne le murmure de l’eau courante pour rappeler aux Maures, nés dans le désert, l’oasis qu’ils avaient construite dans les montagnes.
L’Albaicín et le Sacromonte : labyrinthes et légendes
Nous avons suivi les méandres des rues pour monter jusqu’à l’Albaicín, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO qui a conservé son tracé médiéval mauresque. C’est un labyrinthe de murs blanchis à la chaux et de jardins cachés appelés « cármenes ».
Nous nous sommes enfoncés plus loin dans le quartier du Sacromonte, célèbre pour ses « cuevas » (grottes). Après la Reconquista, ce quartier est devenu un refuge pour les marginaux : les Gitanos (Roms), les Juifs et les musulmans qui refusaient de se convertir. Ils ont creusé leurs habitations directement dans la roche tendre à flanc de colline. Aujourd’hui, ces grottes sont le berceau de la zambra, la forme la plus brute et la plus viscérale du flamenco. Nous avons gravi la colline, notre souffle se condensant dans l’air, en prenant des tonnes de photos de l’Alhambra qui se dressait au-dessus de la vallée, illuminée telle une couronne de feu se découpant sur les montagnes sombres.
La descente et le dîner
Ensuite, nous avons redescendu à pied en empruntant les ruelles les plus calmes de l’Albaicín. Comme nous n’avions pas vérifié quelles ruelles étaient les plus sûres à la nuit tombée, nous nous en sommes tenus aux rues les plus fréquentées. Il règne dans ces ruelles aux murs blancs un silence magnifique, un peu inquiétant ; on pourrait presque entendre les fantômes du XVe siècle résonner dans l’écho de nos propres pas.
Le dîner s’est déroulé tranquillement dans un grand restaurant de style pub. Avec seulement trois serveurs pour tout l’établissement, ce fut une véritable leçon de patience. Mais après le stress du bus le matin et la marche glaciale, une heure au chaud était exactement ce dont nous avions besoin avant de regagner notre hôtel.
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